Von Kasane aus fahren wir weiter Richtung Maun, in den Westen des Landes. Der kürzeste Weg führt uns noch einmal quer durch den Chobe-Nationalpark. Es gibt eine asphaltierte Straße, die ungefähr die Hälfte der Strecke durch den Park ausmacht. Aber auch hier kann es vorkommen, dass wir auf der Straße mal eine Giraffe vorbei lassen müssen. Der Rest des Weges sind dann wieder die üblichen Offroad-Pisten mit viel, viel Sand. Im ersten und zweiten Gang wühlen wir uns Richtung Maun und sind froh, als wir ohne größere Probleme dort ankommen. Das 50000-Einwohner-Städtchen besteht größtenteils aus einzelnen Hütten. Es gibt keinen historischen Stadtkern, aber ein paar Shoppingcenter und Fastfood-Läden. Wir quartieren uns auf einem Backpacker-Campingplatz ein und spannen nach den vielen, anstrengenden Kilometern erst einmal aus. Maun ist der Touristenumschlagsplatz für Touren ins Okavangodelta, eines der größten Inlanddeltas der Welt. Der mächtige Okavango fließt nicht, wie andere Flüsse, ins Meer sondern versiegt und verdunstet in diesem 15.000 qkm großen Delta mitten in Botsuana.

Ganz gewöhnliche 'Fußgänger' am frühen Morgen

Die meisten Backpacker gehen auf geführte Paddeltouren, doch uns steht der Sinn eher nach einem Blick von oben. Mehrere Agenturen bieten Rundflüge an, aber für zwei Personen ist es recht teuer. Wir müssen Mitstreiter finden! Schnell kommen wir mit unseren Campingnachbarn ins Gespräch, zwei Norddeutsche, die ihren Camper von der selben Autovermietung haben wie wir. Sie hatten sich im Chobe-Park ordentlich festgefahren und den Unterboden demoliert. Bis das Wochenende vorbei ist und sie in die Werkstatt in Maun können, können sie sowieso nicht weiterfahren und lassen sich schnell für einen Rundflug begeistern. Ich buche also in der Lodge bei einem ziemlich griesgrämigen Angestellten einen Flug für uns vier. Buchen heißt, er ruft kurz bei der Agentur an und kündigt uns an. Uns wiederum sagt er nur, wann wir am Flughafen aufschlagen sollen, aber nicht wo genau. Dort angekommen finden wir diverse Agentur und stolpern kurzerhand ins erstbeste Büro. Wie sich herausstellt ist es nicht unser Anbieter, aber günstiger und ein Flug wäre sofort möglich. Da lassen wir uns von der netten Damen nicht lange bitten. Ich erinnere mich an die ausgesprochene Unfreundlichkeit unseres Agenten und habe keine Skrupel, ihn um seine Provision zu bringen.

Hier einfach zu entdecken - in echt viel schwerer!

Man bringt unsere beiden Mitreisenden, Moppi und mich zügig zur Taschenkontrolle und schon geht es los. Nach einem etwas rumpligen Start sind wir schnell auf den geplanten 50 Metern und fliegen ca. 40 Kilometer ins Innere des Deltas. Trotz der geringen Flughöhe ist es nicht einfach Tiere zu entdecken. Jedesmal wenn jemand von uns einen Elefanten, ein Flusspferd oder eine Giraffe erblickt, gibt er ganz aufgeregt allen Bescheid, aber zack – schon vorbei. Aber wir sind ja auch hauptsächlich für die üppige Wasserlandschaft hier oben. In der einen Stunde Flug überqueren wir unzählige Flußarme, große und kleine Seen, Sumpfgebiete und überschwemmte Ebenen in denen Baumgruppen im meterhohen Wasser stehen. Der Übersicht aus der Vogelperspektive ist fantastisch und schon jetzt ist mir klar, dass dieser Rundflug für mich eins der großen Highlights unserer Weltreise sein wird. Ich kann mich kaum satt sehen und bedauere ein bisschen, wie nachlässig wir doch manchmal mit der Natur und der Schönheit unserer Natur umgehen.

Nicht nur einmal haben wir Baumstämme mit Giraffen verwechselt

Leider viel zu schnell bringt uns unser südafrikanischer Pilot wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Abends sitzen wir an diesem Tag noch lange mit unseren beiden Mitfliegern zusammen und tauschen uns übers Campen im Allgemeinen und übers Reisen in Afrika im Besonderen aus. Kurioserweise haben wir uns nicht einmal gegenseitig nach den Namen gefragt. Am nächsten Morgen verabschieden wir uns und gehen jeder seiner Wege; die beiden fahren zur Werkstatt und Moppi und ich Richtung namibischer Grenze. Unterwegs brandet bei uns eine alte Diskussion auf, die wir schon seit Lesotho führen. Fremde Anhalter mitnehmen oder nicht? Während ich äußerst skeptisch bin, sieht Moppi da weniger Probleme. In einer der wenigen Siedlungen, die wir passieren winken uns zwei junge Männer am Straßenrand zu. Während ich wahrscheinlich einfach weitergefahren wäre, hält Moppi an und erkundigt sich, was sie denn möchten. Sie erklären, dass sie heute zufällig auch dahin wollen wo wir hinfahren und dass sie uns helfen wollen. Allerdings standen sie dafür auf der falschen Straßenseite und ich ahne gar nichts Gutes. Nach einer Weile würgt Moppi das Gespräch ab und wir fahren weiter, ohne die beiden mitzunehmen. Im Gegensatz zu Moppi fand ich es schon viel zu riskant überhaupt anzuhalten. Diesen Streitpunkt konnten wir aber bis heute nicht klären.

Eine tolle Crew für eine viel zu kurze Stunde

Unser Ziel ist der Dobe-Grenzübergang. Er ist für unsere weitere Route in Namibia der idealste. Die beiden nächstgelegenen Grenzstation Richtung Norden oder Süden würden einen Umweg von mindestens 300 Kilometern bedeuten. Erstaunlicherweise ist der Dobe-Grenzübergang in kaum einer Karte verzeichnet. Dementsprechend führt auch keine asphaltierte Straße dorthin, sondern 140 Kilometer Feldweg. Da der Grenzübergang dort dann gar nicht mehr ausgeschildert ist, verpassen wir die Abzweigung und finden nur per GPS am Ende doch noch den richtigen, etwas überwucherten Weg. Andere Autos oder Siedlungen haben wir da schon seit Stunden nicht mehr gesehen. Als wir endlich ankommen, trifft der Übergang in etwa unsere Erwartungen: eine kleine Holzhütte und ein Zauntor im Nirgendwo. Es wirkt skurril und wird noch skurriler werden.

Volltanken dauert 15 Minuten mit unserem 140 Liter Doppeltank

Ein sichtlich angetrunkener Beamter nimmt uns in Empfang. Er klagt, dass es erst Montag sei und das nächste Wochenende noch so lang hin, und außerdem sei hier gar nichts los, wie wir ja sehen können. Ob wir denn nicht ein Bierchen für ihn dabei hätten, um die Wartezeit zu verkürzen. Nun gut, ein Bier könnte man schon mal abgeben, aber tatsächlich haben wir außer Wasser nichts an Bord. Indes gehen wir in die kleine Holzhütte und erledigen mit den Grenzdamen die Formalitäten. Zurück am Auto folgt uns der Grenzer wieder und fragt nochmals nach Bier. Ab jetzt wird er unangenehm aufdringlich. Wenn wir schon keinen Drink für ihn haben, dann sollten wir ihm wenigstens unsere restlichen botswanischen Pula geben, oder falls nicht, haben wir ja vielleicht schon namibische Dollar? Irgendwas würden wir ihm ja geben können, findet er. Während Moppi recht entspannt bleibt, wird mir etwas mulmig, denn auf einmal ist er gar nicht mehr so zurückhaltend, außerdem betrunken und bewaffnet, und wer würde uns jemals in dieser afrikanischen Ödnis suchen? Zum Glück öffnet seine Kollegin schon das Tor und wir fahren einfach drauf los, ins Niemandsland und nach Namibia.

A change in perspective

An obviously drunk border official welcomed us. He was complaining that it was only Monday and it would be so long until the next weekend, and there was nothing going on at the border as we could see. He asked us to give him some beer to make the waiting time more bearable. Well, of course we could share some beer with him but unfortunately we didn’t have anything but water with us. Then we went into the wooden hut to sort out the paper work with his female colleagues. Back at the car the drunk official asked again for beer. Then he started getting really displeasingly intrusive. So if we didn’t have any drink to give him we might have some Botswanan Pula left, and if not we probably already have some Namibian Dollars? In his opinion we should have something we could give to him. Moppi stayed quite cool, but I got a bit nervous as this drunk guy was upset and armed and who would ever search for us in this African wilderness? Luckily one of the women already opened the gate for us and we just speeded through, into the no-man’s-land and further on to Namibia.